انظر الآن / اشتر الآن أم لا حقا؟

"يجب على العلامات التجارية إشراك المستهلكين في عملية الشراء وبناء قدرات إنتاج جديدة ، بحيث يمكن تلبية الطلب على التصميمات الجديدة في أيام وليس شهور"
يجادل Áslaug Magnúsdóttir ، المؤسس المشارك ل Moda Operandi و TSM Capital.

كانت القيل والقال المعتادة على مشهد الموضة والتكهنات التي لا نهاية لها حول من هو في الداخل ومن هو خارج ثانوية هذا الموسم لنقاش أكثر استهلاكا: هل يجب أن تتحول الموضة إلى جدول عرض "انظر الآن / اشتر الآن" من شأنه أن يجعل ما هو على المدرج متاحا على الفور في المتاجر؟
قد تسجل العروض في شهر فبراير في التاريخ باعتباره شهر الموضة الذي أدركت فيه الصناعة أن نظام الموضة بأكمله على وشك إعادة التكوين. في أعقاب إعلان بربري أنها ستطلق عرضا للنساء والرجال على الفور في سبتمبر ، أعلن توم فورد نفس الشيء.

في سبتمبر ، ستجمع بربري بين خطوطها الرجالية والنسائية في عرض "موسمي" للملابس التي ستكون متاحة للبيع على الفور. في النهاية ، الهدف هو طلب المشاهدة الآن والشراء الآن وأنت تشاهد "الأشياء التي يجب أن تمتلكها" وهي تهرول على المدرج في الوقت الفعلي ، ولكن في غضون ذلك ، تتسارع العلامات التجارية الفاخرة لمنح شركات الأزياء السريعة فرصة للحصول على أموالها ، مما يجعل الشيء الحقيقي متاحا قبل المقلدة.

في الولايات المتحدة ، ألغى توم فورد عرضه على المدرج في فبراير وأعلن أنه سيقدم بدلا من ذلك خط الخريف للجمهور في سبتمبر ، وأعلن تومي هيلفيغر أنه سينتقل إلى نموذج انظر الآن / اشتر الآن في ربيع عام 2017. "في عالم أصبح فوريا بشكل متزايد ، فإن الطريقة الحالية لعرض مجموعة قبل أربعة أشهر من إتاحتها للعملاء هي فكرة قديمة ولم تعد منطقية" ، قال فورد في بيان إعلامي. "يريد عملاؤنا اليوم مجموعة متاحة على الفور. . . إن عرض المجموعة عند وصولها إلى المتاجر سيعالج هذا الأمر ، ويسمح للإثارة التي يخلقها العرض أو الحدث بزيادة المبيعات وإرضاء رغبة عملائنا المتزايدة في الحصول على ملابسهم لأنهم مستعدون لارتدائها ".

لقد عجلت الفجوة التي فتحها البث المباشر للعروض بثورة متتالية. لقد فتحت التكنولوجيا الرقمية والأدوات المحمولة العالم المغلق سابقا حيث كانت المجموعات مخصصة بشكل أساسي لعيون المحررين والمشترين والصحفيين. أمضى كريستوفر بيلي ، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة Burberry ، العقد الماضي في دفع وتجربة كل شكل جديد ممكن للتواصل والتواصل مع المستهلكين المحتملين أثناء العروض في الوقت الفعلي.

ومع ذلك ، فقد قوبل التحول حتى الآن ب "لا!" مدوية من قبل معظم المصممين الأوروبيين. "إن فكرة الرؤية الآن / ارتداء الآن ، أو البيع الآن ، هي إنكار للحلم والرغبة" ، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Kering فرانسوا هنري بينولت ، الذي يتولى زمام الأمور في Gucci و Balenciaga و Alexander McQueen و Bottega Veneta ، ل WWD.
وانضم إليه في توبيخه رالف توليدانو، رئيس قسم الأزياء في بويج، الذي يمتلك باكو رابان، ورئيس الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية، الهيئة الحاكمة للأزياء الفرنسية، الذي دعا بدلا من ذلك إلى إضافة المواسم الفاصلة المعروفة باسم ما قبل الخريف والمنتجع، والتي تمثل أعلى نسبة مبيعات للعديد من العلامات التجارية، إلى تقويم المعرض الرسمي.

تكمن المشكلة في النهاية على النحو التالي: بينما يمكنك "تقنيا" تسوق الإطلالات الآن من بيوت الأزياء ذات التفكير المستقبلي هذه ، فلن يتم شحنها فعليا لمدة 12 إلى 18 أسبوعا كما ذكرت هيئة الأزياء Racked.  لذلك ، في جوهرها ، تقدم أمثال Burberry خدمة من نوع Moda Operandi ، حيث يمكن للمستهلكين طلب المظهر مسبقا ثم استلامها وفقا للجدول الزمني المعتاد.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، لا يسع المرء إلا أن يفكر في مقابلة حديثة مع مؤسس APC المعروف بصراحة وعدم اعتذاره ، جان تويتو ، الذي بدا على See now-Buy now ، واصفا إياها بأنها "خدعة للصحافة". وأوضح قائلا: "المنازل الكبيرة، غير منظمة تماما، لا يعرفون كيف يخاطرون، إنهم أكبر من اللازم. سيحدث ذلك في موسم واحد أو موسمين ، وسيكون لديهم الكثير من المخزون المتبقي ثم سيتحولون إلى فكرة أخرى. أقسم. صدقوني".

مع كل هذا ، يعكس هذا الخداع الفاخر محاولة حقيقية لتسريع الموضة في ضوء المبيعات المتأخرة. قد تضطر هذه العلامات التجارية إلى العمل لتوفير مجموعة أكبر من السلع للتسوق الفوري. ومع ذلك ، فإن منزلا مثل بربري بقوته المالية وتكامله الرأسي في وضع جيد لريادة مثل هذا التغيير الهائل.